Jak zrobić stół z drewna i żywicy epoksydowej 2025

W dzisiejszych czasach, gdy dążymy do unikalności i personalizacji w naszych domach, projektowanie i tworzenie mebli staje się nie tylko pasją, ale i sztuką. Jednym z najbardziej fascynujących trendów, który podbił serca wielu entuzjastów designu, są stoły z drewna i żywicy epoksydowej. Zastanawiamy się często, widząc te niezwykłe cuda w internecie, jak zrobić stół z drewna i żywicy epoksydowej samodzielnie? Odpowiedź w skrócie, to proces wymagający cierpliwości, precyzji i odpowiednich materiałów, ale efekt końcowy potrafi zapierać dech w piersiach, tworząc centralny punkt każdego wnętrza.

Spis treści:

• Niezbędne materiały i narzędzia do wykonania stołu żywicznego
• Przygotowanie drewna pod zalanie żywicą epoksydową
• Tworzenie formy oraz szczelne przygotowanie do wylewania żywicy
• Mieszanie, barwienie i wylewanie żywicy epoksydowej
• Q&A

Tworzenie stołu z drewna i żywicy epoksydowej to proces, który wymaga nie tylko technicznej wiedzy, ale również artystycznego zacięcia. Łączy w sobie surowość naturalnego drewna z nowoczesnym, często barwnym, wykończeniem żywicznym. To połączenie tworzy niepowtarzalne dzieła sztuki, które są zarówno funkcjonalne, jak i estetycznie porywające. Proces ten to nie tylko fizyczne połączenie materiałów, ale również wizja, która przekształca zwykłe kawałki drewna w coś wyjątkowego.

Powyższa tabela analizuje kluczowe aspekty, które wpływają na końcowy sukces projektu stołu z drewna i żywicy epoksydowej. Zwraca uwagę na to, że nawet najmniejszy detal, od wilgotności drewna po jakość żywicy, może zaważyć na efekcie końcowym. To nie jest po prostu wylanie płynu na drewno; to precyzyjna inżynieria połączona z artystycznym wyczuciem. Zrozumienie tych zależności pozwala na uniknięcie wielu typowych błędów, które mogą kosztować czas i pieniądze.

Niezbędne materiały i narzędzia do wykonania stołu żywicznego

Tworzenie stołu z drewna i żywicy epoksydowej to przedsięwzięcie, które wymaga starannego przygotowania i odpowiedniego wyposażenia. Nie jest to projekt, do którego można podejść "na chłopski rozum", bez odpowiednich materiałów i narzędzi. W zależności od skali projektu i ambicji twórcy, lista potrzebnych przedmiotów może się różnić, ale istnieją pewne podstawy, bez których ani rusz. "Czy aby na pewno potrzebuję dziesięciu różnych maszyn?" – zapytasz. Otóż, wcale nie. Kluczem jest dobór tych, które faktycznie okażą się niezbędne, a resztę można ewentualnie pożyczyć, jak to mawiał mój dziadek: "Pożyczone też cieszy, byleby oddać w całości."

Na czele listy niezbędnych materiałów stoi oczywiście drewno. Wybór drewna jest fundamentalny, gdyż to ono stanowi szkielet i duszę przyszłego mebla. Zaleca się drewno lite, stabilne i dobrze wysuszone, najlepiej sezonowane przez co najmniej kilka lat. Grube plastry drzewa, popularnie zwane "slabs", z ich unikatowym usłojeniem i naturalnymi krawędziami, są idealne do tworzenia imponujących "river tables". Natomiast drewno z odzysku, z widocznymi historiami i niedoskonałościami, może dodać stołowi charakteru i głębi. Pamiętaj, że wilgotność drewna powinna być poniżej 8-10%, aby uniknąć późniejszych pęknięć i deformacji po zalaniu żywicą. Wybór gatunku drewna zależy od estetyki, którą chcemy osiągnąć – orzech, dąb, jesion czy klon to tylko niektóre z popularnych opcji, każda z nich oferująca inną paletę barw i strukturę usłojenia.

Kolejnym, nie mniej ważnym elementem jest żywica epoksydowa. To ona nadaje stołowi jego charakterystyczny, błyszczący wygląd i jest odpowiedzialna za połączenie drewnianych elementów. Na rynku dostępne są różne rodzaje żywic, z których każda ma swoje specyficzne właściwości. Do tworzenia grubych odlewów, takich jak blaty stołów, zaleca się żywice o niskiej lepkości i długim czasie utwardzania. Pozwala to na uniknięcie pęcherzyków powietrza i zapewnia większą klarowność. Ważne jest, aby wybrać żywicę przeznaczoną do zalewania, a nie do cienkich powłok ochronnych, gdyż te drugie mogą pękać przy większych grubościach. Dobra żywica do zalewania powinna być odporna na żółknięcie pod wpływem promieni UV, co jest kluczowe dla estetyki mebla na lata. Cena żywicy epoksydowej do zalewania grubych warstw może wahać się od 80 do 200 zł za kilogram, w zależności od producenta i specjalistycznych właściwości.

Do barwienia żywicy potrzebne będą pigmenty. Mogą to być pigmenty w proszku, płynne koncentraty lub pasty. Wybór koloru i rodzaju pigmentu zależy od pożądanego efektu – od przezroczystych, szklanych rzek, po intensywnie barwne, nieprzejrzyste wylewy. Perłowe pigmenty czy brokat mogą dodać niezwykłego blasku i głębi. Pamiętaj, aby używać pigmentów przeznaczonych do żywic epoksydowych, które nie wpłyną negatywnie na proces utwardzania. Zapas różnorodnych barwników to podstawa, bo nigdy nie wiesz, kiedy najdzie Cię ochota na eksperymentowanie z odcieniami błękitu czy zieleni, aby stworzyć idealną "rzekę" w swoim stole.

Jeśli chodzi o narzędzia, lista także jest obszerna. Podstawą będzie szlifierka – orbitalna lub taśmowa, do przygotowania drewna i późniejszego szlifowania żywicy. Ważna jest również piła tarczowa lub ręczna do precyzyjnego cięcia drewna. Do mieszania żywicy niezbędne będzie wiadro i mieszadło mechaniczne, najlepiej takie, które można zamontować na wiertarce, aby zapewnić dokładne połączenie żywicy z utwardzaczem. Ważnym elementem jest również opalarka lub palnik gazowy do usuwania pęcherzyków powietrza z wylanej żywicy. Oczywiście, do tego dochodzą wszelkiego rodzaju miarki, pędzle, wałki do nakładania żywicy w cienkich warstwach, czy też odkurzacz przemysłowy do utrzymania czystości w miejscu pracy. Nie zapominajmy o środkach ochrony osobistej: rękawice nitrylowe, okulary ochronne i maska z filtrem przeciwpyłowym i organicznym są absolutną podstawą. "Bezpieczeństwo przede wszystkim" – to motto, które powinno przyświecać każdemu majsterkowiczowi, zwłaszcza podczas pracy z chemikaliami i elektronarzędziami.

Kluczem do sukcesu jest również posiadanie odpowiednich materiałów do budowy formy, w której będzie wylewana żywica. Najczęściej używa się do tego celu płyty melaminowanej, sklejki pokrytej folią lub płyty HDM, które są gładkie i odporne na przywieranie żywicy. Silikonowy uszczelniacz, taśma pakowa i gorący klej będą niezbędne do zapewnienia szczelności formy. A jeśli masz odrobinę więcej budżetu, to specjalna taśma do żywic, która odchodzi od formy bez śladu, to prawdziwy "game changer". Warto również pomyśleć o materiałach do polerowania, takich jak pasty polerskie i pady filcowe, które pozwolą na uzyskanie lustrzanej powierzchni po utwardzeniu żywicy. To tak, jakbyś przygotowywał się do maratonu – nie wystarczy samo bieganie, trzeba mieć odpowiednie buty, strój i suplementy, aby osiągnąć cel z jak najlepszym wynikiem. W tym przypadku, celem jest stół z drewna i żywicy epoksydowej, który stanie się prawdziwym dziełem sztuki i chlubą Twojego domu.

Przygotowanie drewna pod zalanie żywicą epoksydową

Zanim przystąpimy do magicznego aktu łączenia drewna z żywicą, musimy rzetelnie przygotować nasz surowiec. Ten etap to absolutny fundament, od którego zależy nie tylko estetyka, ale przede wszystkim trwałość i stabilność przyszłego stołu z drewna i żywicy epoksydowej. Wyobraź sobie, że budujesz dom – czy zacząłbyś od malowania ścian, jeśli fundamenty są niestabilne? No właśnie. Tutaj podejście jest podobne, z tym że zamiast otynkowanych ścian mamy na myśli ten cudowny, lśniący blat. To jest ten moment, kiedy drewno przechodzi swoją "ceremonię oczyszczenia" i przygotowania do nowej roli.

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest odpowiednie wysuszenie drewna. Idealna wilgotność drewna do zalania żywicą powinna wynosić około 6-8%. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ drewno to materiał higroskopijny, co oznacza, że chłonie i oddaje wilgoć z otoczenia. Jeśli zalejesz żywicą drewno o wysokiej wilgotności, po jakimś czasie, gdy drewno będzie "oddychać", mogą pojawić się pęknięcia, wybrzuszenia, a nawet odspojenia żywicy. Można to porównać do sytuacji, gdy zanurzamy gąbkę w wodzie, a potem próbujemy ją obudować – każda zmiana wilgotności zmieni jej kształt. Do pomiaru wilgotności użyj miernika wilgotności drewna – to absolutny must-have, niezależnie od tego, czy kupujesz drewno od sprawdzonego dostawcy, czy też masz własne, sezonowane deski. Czasem, pomimo wieloletniego sezonowania, wnętrze drewna może być nadal wilgotne, szczególnie w przypadku grubych plastrów.

Następnie przystępujemy do obróbki drewna. Jeśli pracujesz z plastrami drewna ("slabs"), twoim zadaniem będzie wyrównanie powierzchni. Do tego celu idealnie nadaje się frezarka górnowrzecionowa z odpowiednim szablonem lub specjalistyczna maszyna do planowania szerokich elementów. Celem jest uzyskanie idealnie płaskiej powierzchni, co jest kluczowe dla równomiernego rozprowadzenia żywicy i uzyskania gładkiego blatu. Jeśli Twoje drewno jest z odzysku i nosi ślady przeszłości, takie jak gwoździe czy inne metalowe elementy, bezwzględnie musisz je usunąć, pamiętaj — żadnych kompromisów. Każdy metalowy element pozostawiony w drewnie może reagować z żywicą lub utrudniać późniejsze szlifowanie.

Kolejny etap to czyszczenie drewna. Należy usunąć wszelkie luźne fragmenty kory, sęków, pył, brud i resztki trocin. Można to zrobić za pomocą szczotki drucianej, szlifierki z grubym papierem ściernym, a następnie odkurzacza z mocnym podciśnieniem. Pamiętaj, aby dokładnie oczyścić wszelkie zagłębienia, pęknięcia i ubytki – to właśnie w nie będzie wlewana żywica. Jeśli pozostawisz w nich kurz czy inne zanieczyszczenia, żywica może gorzej przylegać, albo widoczne będą nieestetyczne inkluzje. To tak jak przygotowanie płótna przed malowaniem; im czystsze i lepiej przygotowane, tym lepszy efekt końcowy. Można użyć sprężonego powietrza, aby dokładnie wydmuchać pył z każdego zakamarku, a potem przetrzeć powierzchnię izopropanolem, aby usunąć tłuste ślady i resztki. Nie lekceważ tego etapu – czyste drewno wchłonie żywicę lepiej i zapewni jej doskonałą adhezję.

Ostatnim, ale niezwykle ważnym krokiem w przygotowaniu drewna jest jego stabilizacja lub uszczelnienie. W przypadku plastrów drewna z głębokimi pęknięciami lub bardzo porowatą strukturą, zaleca się wstępne "zalanie" drewna cienką warstwą żywicy epoksydowej (tzw. "seal coat"). Ta warstwa przeniknie w głąb drewna, uszczelni je i zminimalizuje ryzyko późniejszego uwalniania się powietrza z porów drewna podczas głównego wylewania. To fenomen, który zawsze intryguje – jak z pozornie martwej materii, jaką jest drewno, po połączeniu z żywicą, powstaje coś tak dynamicznego i pełnego życia. "Seal coat" jest również szczególnie ważny, gdy planujemy barwienie żywicy – zapobiega on wchłanianiu pigmentu przez drewno i zmianie jego koloru. Należy pamiętać, aby każda warstwa, w tym "seal coat", była odpowiednio utwardzona przed nałożeniem kolejnej. Zapewnia to maksymalną przyczepność i minimalizuje ryzyko powstawania wad. To wszystko składa się na perfekcyjne przygotowanie drewna, które jest jak dobrze zaprawiony żołnierz, gotowy do walki o miano arcydzieła w świecie mebli.

Tworzenie formy oraz szczelne przygotowanie do wylewania żywicy

Po pedantycznym przygotowaniu drewna, jakbyśmy szykowali je na królewskie przyjęcie, nadchodzi czas na równie precyzyjny etap: budowę formy. To tutaj precyzja spotyka się z inżynierią, a każdy milimetr ma znaczenie. Forma jest jak naczynie, w którym znajdzie się nasze dzieło sztuki – musi być wytrzymała, idealnie dopasowana i, co najważniejsze, absolutnie szczelna. Bez prawidłowo wykonanej formy, nawet najlepsze drewno i najdroższa żywica mogą okazać się marnotrawstwem. "Diabeł tkwi w szczegółach" – to powiedzenie idealnie pasuje do etapu budowy formy dla stołu z drewna i żywicy epoksydowej.

Najczęściej używanym materiałem do budowy formy jest płyta melaminowana, płyta wiórowa laminowana lub płyta polipropylenowa. Materiały te charakteryzują się gładką powierzchnią, do której żywica nie przywiera, co ułatwia późniejsze wyjęcie utwardzonego blatu. Ważne jest, aby płyta była idealnie płaska i stabilna. Grubość płyty powinna być odpowiednio dobrana do rozmiaru stołu i ilości żywicy, którą planujemy wylać. Zazwyczaj stosuje się płyty o grubości od 18 do 25 mm. "A co jeśli mam tylko starą deskę?" – usłyszysz. Odpowiedź jest prosta: nie kombinuj. Zaoszczędzone teraz pieniądze mogą cię kosztować znacznie więcej w przyszłości, gdy żywica wycieknie, a ty będziesz musiał zaczynać od nowa. To jest ten moment, kiedy nie ma miejsca na półśrodki.

Konstrukcja formy polega na zbudowaniu prostopadłościennej lub kwadratowej ramy wokół przygotowanego drewna. Jeśli będziesz tworzyć stół z plastrów drewna, połóż je na dnie formy, zachowując zamierzony kształt i odstępy, które zostaną wypełnione żywicą. Krawędzie formy powinny być wykonane z tego samego materiału co dno, a ich wysokość powinna być nieco większa niż grubość planowanego blatu, aby była przestrzeń na nadmiar żywicy i późniejsze szlifowanie. Krawędzie formy muszą być dokładnie przykręcone do dna i do siebie nawzajem, aby zapobiec deformacjom pod wpływem ciężaru żywicy. To jest jak budowa tamy, która ma powstrzymać powódź – musi być solidna i nieugięta. Pamiętaj, aby śruby były rozmieszczone gęsto, co 10-15 cm, aby zapewnić maksymalną stabilność.

Kluczowym elementem formy jest jej szczelność. Żywica epoksydowa, szczególnie ta o niskiej lepkości, potrafi znaleźć nawet najmniejszą szczelinę i wydostać się na zewnątrz. Do uszczelnienia połączeń między dnem a ściankami formy, a także między samymi ściankami, najlepiej użyć silikonu sanitarnego lub specjalnego uszczelniacza do żywic epoksydowych. Po nałożeniu uszczelniacza, nadmiar należy usunąć, a całość wygładzić, aby powierzchnia była równa i gładka. Wewnętrzne powierzchnie formy, które będą stykać się z żywicą, należy dodatkowo zabezpieczyć taśmą pakową o wysokiej przyczepności lub specjalną taśmą do żywic epoksydowych. Taśmy te gwarantują łatwe odrywanie się żywicy od formy bez uszkodzenia powierzchni. "Bandażowanie" formy taśmą musi być wykonane z niezwykłą precyzją, bez zmarszczek i pęcherzyków powietrza pod spodem. Każda niedoskonałość na taśmie odbije się na powierzchni żywicy. Dodatkowo, można użyć gorącego kleju na zewnątrz formy, wzdłuż uszczelnionych krawędzi, aby zapewnić dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Ten "plan awaryjny" często ratuje sytuację w przypadku niedokładnego nałożenia silikonu. Pamiętaj też o zabezpieczeniu spodu formy folią lub papierem, aby ewentualne przecieki nie zniszczyły podłoża. To ten moment, kiedy perfekcjonizm popłaca, a pośpiech może kosztować cię cały projekt. Solidnie zbudowana i szczelna forma to gwarancja, że twoja żywica epoksydowa pozostanie tam, gdzie powinna, tworząc idealny stół z drewna i żywicy epoksydowej.

Mieszanie, barwienie i wylewanie żywicy epoksydowej

Kiedy drewno jest już przygotowane, niczym aktor na scenie, a forma czeka z godnością, nadszedł ten najbardziej ekscytujący moment: magia mieszania i wylewania żywicy. To właśnie na tym etapie surowa ciecz przemienia się w błyszczącą, kolorową rzekę, która zwiąże drewno w jedno, spójne dzieło. To niczym tworzenie eliksiru, gdzie proporcje i technika są kluczowe, a każde odstępstwo może prowadzić do katastrofy. "Wiedza to potęga", ale w tym przypadku, to precyzja i wyczucie są prawdziwymi supermocami.

Zacznijmy od mieszania. To krytyczny krok, który decyduje o finalnej twardości i klarowności żywicy. Żywica epoksydowa zazwyczaj składa się z dwóch składników: żywicy bazowej (część A) i utwardzacza (część B). Proporcje mieszania są zazwyczaj podane przez producenta i muszą być ściśle przestrzegane, najczęściej wagowo, a nie objętościowo. Używaj wagi laboratoryjnej do odmierzania składników, aby zapewnić maksymalną precyzję. Błąd rzędu kilku gramów może skutkować niepełnym utwardzeniem żywicy lub jej nadmierną kruchością. Proces mieszania powinien trwać minimum 5-7 minut, za pomocą mechanicznego mieszadła zamontowanego na wiertarce. Ważne jest, aby dokładnie zeskrobać żywicę ze ścianek i dna pojemnika, aby wszystkie składniki zostały równomiernie połączone. Nie spiesz się, bo niedokładne wymieszanie to gwarancja problemów, które wyjdą na jaw dopiero po kilku godzinach, a wtedy będzie już za późno. To tak jak pieczenie ciasta – jeśli nie wymieszasz dobrze składników, rezultat może być, delikatnie mówiąc, rozczarowujący.

Po dokładnym wymieszaniu żywicy bazowej z utwardzaczem, czas na barwienie. Pamiętaj, aby nie dodawać zbyt dużej ilości pigmentu, gdyż może to wpłynąć na proces utwardzania żywicy lub zmniejszyć jej klarowność. Zazwyczaj wystarczy kilka kropel płynnego pigmentu lub szczypta proszku, aby uzyskać pożądany efekt. Dodawaj pigment stopniowo, mieszając po każdej porcji i sprawdzając odcień na małej powierzchni. Różne pigmenty zachowują się inaczej w żywicy – niektóre są bardzo intensywne, inne delikatne. Eksperymentuj z nimi na niewielkich próbkach, zanim zaczniesz barwić dużą partię żywicy przeznaczoną do zalewania stołu. Jeśli chcesz uzyskać efekt "rzeki", możesz użyć kilku odcieni tego samego koloru, aby stworzyć głębię i ruch. Warto też pamiętać o dodaniu pigmentu perłowego lub metalicznego, by żywica zyskała na trójwymiarowości i blasku, tworząc efekt mieniącej się tafli wody.

Przed wylaniem żywicy, upewnij się, że temperatura w pomieszczeniu jest stała i wynosi około 20-25°C. Zbyt niska temperatura spowolni proces utwardzania i może prowadzić do powstawania pęcherzyków, natomiast zbyt wysoka może spowodować "zagotowanie" żywicy i jej szybkie utwardzenie, zanim zdążysz ją odpowiednio rozprowadzić. Następnie, powoli i równomiernie wylewaj żywicę do formy, pozwalając jej swobodnie rozlewać się między elementami drewna. Nie wylewaj całej żywicy od razu, jeśli masz do czynienia z grubymi warstwami. Żywicę epoksydową należy wylewać warstwami, każdej o grubości maksymalnie 2-3 cm, w zależności od zaleceń producenta. Czas między wylewaniem kolejnych warstw powinien być zgodny z informacjami od producenta żywicy – zazwyczaj jest to od kilku do kilkunastu godzin, gdy pierwsza warstwa jest już lepka, ale nie całkowicie utwardzona. To zapobiega przegrzewaniu się żywicy i minimalizuje ryzyko powstawania pęcherzyków powietrza czy pęknięć.

Po wylaniu każdej warstwy żywicy, natychmiast przystąp do usuwania pęcherzyków powietrza. Możesz to zrobić za pomocą opalarki lub palnika gazowego, przesuwając płomień szybko i równomiernie nad powierzchnią żywicy. Ciepło powoduje, że pęcherzyki powietrza unoszą się do góry i pękają. Ważne jest, aby nie przegrzewać żywicy w jednym miejscu, gdyż może to doprowadzić do jej zagotowania i żółknięcia. Alternatywnie, lub jako uzupełnienie, można użyć specjalnego wałka kolczastego do odpowietrzania żywicy. Proces ten powtarza się po wylaniu każdej warstwy, a następnie co około 30-60 minut przez pierwsze kilka godzin po wylaniu, w zależności od czasu utwardzania żywicy. To jest ten moment, kiedy trzeba być cierpliwym i uważnym, dosłownie "czuwać" nad procesem. Po około 24-48 godzinach (w zależności od rodzaju żywicy i temperatury) żywica powinna być utwardzona na tyle, aby można było ją wyjąć z formy i przystąpić do dalszej obróbki, takiej jak szlifowanie i polerowanie, aby uzyskać ten niepowtarzalny, lustrzany efekt gotowego stołu z drewna i żywicy epoksydowej.

Q&A

Pytanie: Ile czasu trwa wykonanie stołu z drewna i żywicy epoksydowej od początku do końca?

Odpowiedź: Cały proces wykonania stołu z drewna i żywicy epoksydowej, od przygotowania drewna po finalne polerowanie, może trwać od 2 do 4 tygodni, wliczając w to czas na suszenie drewna, utwardzanie poszczególnych warstw żywicy oraz szlifowanie i polerowanie. Czas ten może się wydłużyć w zależności od rozmiaru stołu, warunków środowiskowych i rodzaju użytej żywicy.

Pytanie: Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas robienia stołu z żywicy epoksydowej i jak ich uniknąć?

Odpowiedź: Najczęstsze błędy to: niedostateczne wysuszenie drewna (prowadzi do pęknięć), nieprecyzyjne proporcje mieszania żywicy (skutkuje niepełnym utwardzeniem), niedokładne uszczelnienie formy (powoduje wycieki), zbyt szybkie wylewanie grubych warstw żywicy (prowadzi do przegrzewania i pęcherzyków) oraz brak odpowiedniego odpowietrzania. Aby ich uniknąć, należy zawsze przestrzegać zaleceń producenta żywicy, dokładnie mierzyć składniki, skrupulatnie przygotować drewno i formę, a także cierpliwie usuwać pęcherzyki powietrza.

Pytanie: Czy stół z żywicy epoksydowej jest trwały i odporny na uszkodzenia?

Odpowiedź: Tak, odpowiednio wykonany stół z żywicy epoksydowej jest bardzo trwały i odporny na zarysowania, wilgoć oraz promienie UV. Żywica po pełnym utwardzeniu tworzy twardą i odporną na ścieranie powłokę. Ważne jest jednak, aby używać żywicy przeznaczonej do blatów, która jest odporna na wysoką temperaturę i chemikalia, a także unikać stawiania gorących przedmiotów bezpośrednio na powierzchni bez podkładek.

Pytanie: Jak dbać o stół z żywicy epoksydowej, aby służył przez lata?

Odpowiedź: Stół z żywicy epoksydowej jest stosunkowo łatwy w pielęgnacji. Należy go czyścić miękką ściereczką i łagodnym środkiem do czyszczenia mebli, unikając silnych, ściernych substancji chemicznych. Regularne woskowanie lub polerowanie specjalnymi pastami do żywic pomoże zachować blask i chronić powierzchnię. Ważne jest również, aby unikać bezpośredniego i długotrwałego wystawiania na słońce, co może prowadzić do żółknięcia żywicy, jeśli nie została użyta żywica z filtrami UV.